十年，對一場手錶展覽來說或許很長，但對FRANCK MULLER而言，這段時間更像是讓一批複雜機械慢慢累積、再一次集中亮相的等待。2026年10月2日，FRANCK MULLER睽違十年再度於台北101舉辦高複雜製錶工藝鑑賞展，現場集結20餘款總值超過新台幣一億元的作品，當中還包括剛入圍2026年GPHG決選的兩款作品。對台灣錶迷來說，這次不只可以看到品牌新錶，更難得的是有機會近距離看看這個以「複雜功能大師」著稱的品牌，到底把機械玩到什麼程度。
▲FRANCK MULLER高複雜製錶工藝鑑賞展2026年10月2日於台北101登場，睽違十年集結20餘款破億傑作，規劃四大展區，更有GPHG入圍作品登場。
從一只手錶，看懂FRANCK MULLER的製錶個性
這場展覽最吸引人的地方，不在於作品有多貴，而是能把FRANCK MULLER三十多年來的製錶路線串在一起，品牌創辦人Franck Muller早在1983年便於Genthod成立個人工作坊，1986年開始持續挑戰「World Premiere」級的複雜機芯，1992年與Vartan Sirmakes共同創立品牌後，又以Cintrée Curvex曲面酒桶型錶殼建立鮮明辨識度。
▲FRANCK MULLER執行長Nicholas Rudaz肯定台灣收藏家對機械工藝的熱情與專業，期盼藉此展讓更多錶迷近距離感受品牌頂尖創作。
一路走到今天，FRANCK MULLER已累積超過50項世界首創與專利發明，而位於日內瓦湖畔的Watchland更具備高度垂直整合能力，超過90%的零件由品牌自行研發與生產，更有意思的是，他們每年的高複雜手錶約僅製作200只，而且每只作品皆由單一製錶師負責組裝與調校，換句話說，這些錶的價值不只是機芯結構複雜，也來自製錶師投入大量時間，把一套套微型機械真正調校到能夠運轉。
▲「機械工藝的極致」展區聚焦品牌挑戰製錶極限的代表作，從多軸陀飛輪、三問報時到立體鏤空結構，呈現機械與聲音工藝的突破。
三軸陀飛輪，把「重力」變成機械表演
展覽中最容易讓錶迷停下腳步的作品之一，無疑是Vanguard Revolution 3 Skeleton，其所具備的三軸陀飛輪本身已經是高級製錶中的高難度結構，更別說FRANCK MULLER讓三層框架分別以1分鐘、8分鐘與1小時完成旋轉，這種設計的核心概念，是讓擺輪在不同方向持續改變位置，藉此降低地心引力對走時穩定性的影響，但真正吸睛的，還是三組旋轉結構在鏤空機芯中同時運作的視覺效果。鈦金屬機芯經過大幅鏤空，加上10日動力儲存，讓它看起來更像一件精密機械裝置，而不只是傳統意義上的陀飛輪手錶。
▲Vanguard Revolution 3 Skeleton搭載三軸陀飛輪，從不同角度修正重力造成的走時誤差，搭配鈦金屬鏤空結構與10日動儲，參考價為NT$ 20,100,000。
▲Vanguard Gravity Skeleton以21.2毫米立體橢圓陀飛輪框架搭配偏心擺輪，大幅鏤空營造懸浮般機械美感，18K白金款參考價為NT$ 5,980,000。
另一款Vanguard Gravity Skeleton則採取完全不同的思路，直徑21.2毫米的立體橢圓框架，搭配14毫米偏心擺輪，讓整套擺輪結構呈現懸浮般的立體效果，這種設計也很符合FRANCK MULLER的特色：複雜機械不一定要藏在面盤下面，反而可以大方攤開來，讓佩戴者直接看到機芯怎麼運轉。
▲Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon結合三問報時與飛行陀飛輪，透過高低音敲擊聲報時，搭配18K白金曲面錶殼，參考價為NT$ 12,780,000。
三問陀飛輪，從視覺震撼進入聲音世界
如果說陀飛輪是讓錶迷「看」機械，那麼Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon則是讓人「聽」機械，這款作品把三問報時與飛行陀飛輪放進同一只曲面酒桶型錶殼裡，啟動報時機構後，手錶會透過低音報時、高音報分等方式，以聲音告訴佩戴者當下時間，這類作品並不是在追求功能愈多愈厲害而已，而是報時機構涉及音簧、槓桿、錘子等大量微型零件，每一個零件的尺寸、位置與調校都會影響最後的聲音表現。因此，當三問報時與陀飛輪同時出現在一只手錶裡，看到的除了複雜功能的堆疊，還有FRANCK MULLER對機械、聲學與錶殼結構的整合能力。
▲Cintrée Curvex Crazy Hours將亂序跳時與飛行陀飛輪結合，讓顛覆性的讀時方式更添機械張力，18K白金款參考價為NT$ 6,780,000。
FRANCK MULLER最有趣的地方，其實是「不按牌理看時間」
如果只把FRANCK MULLER理解成高複雜陀飛輪品牌，其實還少看了一半，品牌另一個鮮明特色，是它經常重新思考「時間應該怎麼被閱讀」。像是2003年推出的Crazy Hours就是很典型的例子，面盤上的時標刻意打亂排列，整點到來時，時針再以跳躍方式移動到正確位置，讓原本嚴肅的讀時功能變成一場視覺遊戲；Mystery系列則進一步拿掉傳統指針，透過旋轉盤來顯示時間；Master Jumper更把時、分、日期三組數字的同步瞬跳變成核心特色。這些作品放在今天來看依然很有辨識度，也解釋了為什麼FRANCK MULLER一直沒有被歸類為單純的「傳統高級製錶」品牌，因為他們可以鑽研陀飛輪，也可以突然問你一句：時間一定要用傳統指針來看嗎？
▲Round Triple Mystery Skeleton入圍2026 GPHG寶石鑲嵌手錶類別，三圓盤顯時搭配114顆鑽石、總重3.37克拉，參考價為NT$ 2,680,000。
GPHG入圍作品，珠寶也能成為機械創作的一部分
這次展覽還有一個錶迷值得特別留意的看點，就是兩款入圍2026年GPHG決選的作品，其中Round Triple Mystery Skeleton入圍Gem-Set寶石鑲嵌手錶類別，圓形錶殼鑲嵌114顆明亮式切割鑽石，總重3.37克拉，將寶石鑲嵌與鏤空機芯放在同一個視覺焦點上。
▲Vanguard Curvex Cut Flower入圍2026 GPHG珠寶錶類，機芯融入花瓣微雕並鑲嵌310顆鑽石、共3.62克拉，具4日動儲。
Vanguard Curvex Cut Flower則入圍Jewellery珠寶錶類別，搭載MVT FM 1540-VS21手動上鍊機芯，錶身鑲嵌310顆鑽石，總重3.62克拉，更有趣的是，FRANCK MULLER並沒有把珠寶當成機械作品外面的裝飾，而是透過Curvex Cut專利寶石切割，讓73個切面貼合曲面錶殼，再加上機芯底板的顯微鏡手工雕刻與彩繪花卉，整只手錶從機械結構到外觀工藝都有相互呼應的關係。
十年一遇，真正值得看的不是「破億」兩個字
展覽規模超過一億元當然吸睛，但對懂錶的人而言，真正值得花時間看的其實是這些作品背後不同的製錶解題方式，從三軸陀飛輪、三問報時，到Crazy Hours、Mystery系列，再到GPHG入圍的珠寶與鏤空作品，這次展覽等於把FRANCK MULLER最具代表性的幾條創作路線一次攤開。
▲「時間重新想像與個性化的時間藝術」展區呈現Crazy Hours亂序跳時到Mystery系列，展現品牌顛覆讀時方式的創意，並融入跨界藝術、熱昇華轉印與寶石切割工藝。
就在2026年10月2日，展覽將於台北101購物中心4樓都會廣場限時登場，採線上預約與人流控管，對錶迷來說，十年才等到一次的展覽，重點並不是「看過就算」，而是趁這批高複雜作品集中現身台北時，好好站到錶前，看清楚那些平常只能從照片裡看到的微型機械到底怎麼運作，尤其兩款GPHG入圍作品也會在最終頒獎前現身台北，這種能近距離觀察實錶的機會，確實相當難得。
《2026 FRANCK MULLER高複雜製錶工藝鑑賞展》
時間：2026/10/02（五）12:00～20:00
地點：台北101購物中心4F都會廣場
地址：臺北市信義區市府路45號4樓
觀展線上預約網址：https://reurl.cc/Z889vV
