PANERAI一直都是鐘錶市場裡很難被歸類的一個品牌，喜歡它的人，往往可以從一只Luminor聊到歷史、軍事、機芯，甚至一路聊到Paneristi社群；不喜歡的人則可能認為它錶款太多、尺寸太大，限量合作又太頻繁，這種兩極化，反而成了沛納海最有意思的地方。只是到了2026年，市場開始逼著它回答一個很現實的問題：當「傳奇」不再足以支撐價格，品牌真正的價值還剩多少？
這個問題之所以浮上檯面，和歷峰集團近年的零售重整有直接關係，沛納海在2026財年大幅縮減17家專賣店，成為旗下品牌中調整幅度相當明顯的一個，單看關店，很容易把它解讀成品牌退潮，但如果放到整個高級鐘錶市場來看，事情其實更值得玩味。因為同一時間，IWC、朗格、江詩丹頓等品牌依然在擴張或維持更積極的佈局，換句話說，歷峰不是單純在「縮店」，而是在重新分配資源，而沛納海顯然正是被重新檢視的對象。
要理解這場變化，就得先回頭看沛納海到底賣的是什麼，很多人熟悉的，是1990年代末期開始流傳的電影明星故事：席維斯·史特龍拍攝《十萬火急》期間接觸到沛納海，之後阿諾·史瓦辛格也曾在電影中佩戴，品牌因此迅速打開知名度。這段故事很有電影感，也確實成功把沛納海塑造成「硬漢專用錶」，但如果把這層好萊塢濾鏡拿掉，沛納海原本的歷史其實更加紮實。
▲沛納海於1993年推出三款民用復刻錶奠定重啟契機，並藉由史特龍等影星的電影置入行銷，成功引發好萊塢熱潮並迎來歷峰收購。Source：WatchPro
1860年創立於佛羅倫斯的沛納海，最初是鐘錶零售商與鐘錶學校而非製造商，真正讓品牌走向專業工具錶領域的，是1930年代受義大利海軍委託開發的潛水儀器。當時沛納海本身沒有完整的機芯與錶殼製造能力，因此與勞力士合作，打造出後來成為品牌精神核心的Radiomir，之後又使用Angelus機芯，甚至推出60mm的Egiziano Grosso。這些東西聽起來可能沒有電影明星那麼吸睛，卻才是沛納海最值得說的地方：它原本就是從「工具」出發，而不是先創造一個奢華品牌故事，再回頭補歷史。
1990年代初期，沛納海重新推出Luminor等民用手錶，真正改變品牌命運的則是1997年被當時的Vendôme收購，接下來20多年，Angelo Bonati幾乎可以說是沛納海的靈魂人物，他抓準了當時市場對大錶徑手錶的需求，把原本相對小眾的軍用工具錶變成全球手錶市場的鮮明符號。44mm錶徑、錶冠護橋、三明治面盤、夜光時標，這些元素後來甚至成了沛納海深植人心的形象，更重要的是，品牌在納沙泰爾建立製錶能力，逐步發展自產機芯，讓沛納海不再只是靠外部供應鏈講故事。
▲由於沛納海未單獨公佈財務數據，歸於歷峰專業製錶部門，因此部門整體復甦雖然真實，品牌間的表現卻並不平均。Source：Richemont Group
真正值得討論的轉折，反而發生在品牌成功之後，2018年Jean-Marc Pontroué接任品牌執行長，沛納海開始更加積極地拓展年輕市場，也大量推出限量版、聯名款以及不同材質的特殊作品，從行銷角度來看，這套打法完全可以理解，畢竟沛納海本來就擁有非常強烈的視覺符號，拿它去和汽車、帆船、電影甚至名人合作，很容易製造話題。
問題是，限量本身也是一種稀缺性生意，當「限量」變成每年不斷出現、動輒數百甚至上千只的常態，消費者自然會開始問：這真的稀有嗎？如果今天買一只聯名限量款，半年後市場價格就可能低於官方定價，那麼「限量」這兩個字對收藏家的吸引力就會快速下降，二級市場其實比任何廣告都誠實，當一批又一批特殊款式無法守住價格，市場就會開始重新評估品牌到底值多少。
也因此，2025年Jean-Marc Pontroué離任、由歷峰資深經理人Emmanuel Perrin接任，某種程度上可以被視為品牌重新校準的訊號，現在的沛納海需要做的，可能不是再想一個更花俏的合作，而是重新思考「為什麼有人應該買一只沛納海？」如果答案只是尺寸很大、外型很有辨識度、又有一個漂亮的限量故事，那其實很容易被其他品牌取代；但如果答案回到軍用歷史、功能性設計、自產機芯以及Paneristi文化，品牌反而重新找回了自己的護城河。
▲歷峰2026財年縮減專業製錶門市至908家，其中沛納海大減17家最明顯，目前全球仍有160家專賣店，含直營與加盟店。Source：Richemont Group
這也是為什麼沛納海的核心資產其實沒有消失，從P.9000系列開始，品牌多年來持續建立自己的機芯家族，包含三日動力儲存、飛返計時等功能，並持續嘗試Carbotech、鈦金屬等材質，這些技術不一定每次都能製造話題，但它們代表沛納海確實有能力把「工具錶」概念延伸到現代高級製錶，而不是只靠外型吃老本。
另一個很多品牌羨慕不來的資產，就是Paneristi，這個收藏家社群的存在時間與自主性，在鐘錶圈都相當罕見，對真正的Paneristi來說，一只沛納海不是單純的奢侈品，而是一種共同語言，大家討論型號、尺寸、面盤、錶帶，甚至研究早期作品，這種文化黏著度很難靠砸錢做廣告複製，品牌如果能重新把這群核心玩家拉回來，價值可能遠高於再開幾家專賣店。
▲近年沛納海高頻率限量策略稀釋了品牌稀缺性，使二手錶價於半年內跌破零售價，如今歷峰集團正著手修正過度發行限量款的策略，並預期縮減手錶款式與限量頻率。
現在再看二級市場，也會發現沛納海已經慢慢出現分化，一邊是1993年至1997年、也就是Vendôme收購前後極具歷史意義的早期作品，另一邊則是具備實用性與自主機芯的現代款式，相較於大量限量聯名，真正懂收藏的人反而開始重新尋找那些能說清楚「為什麼重要」的型號。
所以，2026年的沛納海與其說正在走下坡，不如說它正在面對一次必要的重新定位，專賣店少了、限量策略需要收斂，短期看起來當然不算漂亮，但對一個曾經把「大錶徑＋軍事故事＋明星效應＋限量」玩到極致的品牌來說，這或許正是重新整理行李的時候。當市場不再願意為每一個新故事買單，沛納海反而有機會回到最初那個簡單的問題：一只真正有歷史、有功能、有性格的工具錶，為什麼值得被戴在手上？如果品牌能把答案重新說清楚，這場轉折未必是黃昏，反而可能是下一段傳奇真正開始的地方。
